廢柴新裝，幾乎成了文創風格的主流。
紐約市政府把高架輕軌廢鐵道，改建成帶狀形的空中花園，少見的親民創意。
舊建築新生，經常被設計者投射太多個人的高格調，希望表達有深度的故事。但紐約High Line一點都不想做作。
爸爸媽媽可以帶孩子來玩水，情人想要有FU又不花錢的約會地點，老文青希望在大自然的空間風簷展書讀.......，
High Line給舞台，所有人都能自己擔綱演出。
奇妙的是，周邊的建築主動跟著走文創風，連圍牆都想和空中花園連為一體。或許，"成為行人眼中的一幅畫"，已是鄰近屋主的共同期待吧。一笑。
移居海外30年的表姊夫，一有機會返台，必定到忠孝東路216巷的「東區粉圓」報到，吃上一碗滿料的碎冰，這是他的台灣味。
NCIS影集的男配角狄諾佐探員，劇中個性浮躁捉狹，但一提及兒時與母親在曼哈頓42街電影院消磨的時光，心緒瞬間轉為平和靜好，那是他的童年味。
月前美東漫遊，客宿曼哈頓中城多夜，來回不只走七遍的42街，一再經過布雜建築式的中央車站和紐約市立圖書館，突然發現，這條街也變成我最想念的紐約味了。
布雜(Beaux-Arts)，中文由外語直接音譯，但又布又雜，到底是啥意思？有點丈二金剛摸不著。是拼布雜燴？還是誇張的裝飾？
簡單來說，泛指一批1880至1930年間所建造的歐美知名建築物，又被稱為美國文藝復興風格，因為這些作品都由一批留學巴黎耶果藝術學院(Ecole des Beaux-Arts)的美國人所完成，他們雖受耶果訓練的影響，但同時也保有自己的創新精神。
布雜建築及其工序，通常有幾個特徵：
1、 具有宏觀性的計畫型建築。
(耶果的學生都要能設計「殿堂」，並得操作大型計畫)
2、 建築師極擅長以繪畫來表達設計概念。
(耶果以教授的藝術工作室，作為上課地點)
3、 帶有新古典風格的門面。
4、 內裝華麗，裝飾性強，常利用大量的壁畫、雕塑，細微處的設計也不放過。(工班需有藝術工匠團隊及數量可觀的繪圖師參與)
5、 建築師雖受羅馬文藝復興藝術的陶冶，但學校訓練採折衷主義，強調「美」的重要性，高於根源性，所以在1900前後，歐美城市美化運動階段，設計案特別受到青睞。
布雜建築具有看似傳統，卻不按牌理出牌的迷人個性，無怪乎中央車站和紐約市圖，都是電影中百拍不厭的取景點。
中央車站今年適逢落成百年，其間因為老舊一度被考慮拆除，還好是當時的第一夫人賈桂琳力主保留，否則42街必然魅力大減。
車站大廳天花板以星座圖構成，但星座位置和我們所悉方向相反，據稱是建築師懷特•華倫(White Warren)用上帝看向凡間的視野所設計的。
車站裡除了商店，還有生鮮超市和餐廳，後者在二樓開放空間，可避開人潮，又能享有車站挑高的舒敞，很有FU.
紐約市圖一進門，大理石壁面、環梯，裝潢氣派風華，形似巴黎歌劇院，只是濃粧淡抺的差別而已。不過，多數遊客和我一樣，都是衝著三樓瀏覽室來的。
如果蘇活區是紐約的趣味，這個壯觀瑰麗的讀書空間，肯定是紐約客的幸福。
天花板的雕飾、壁畫，像凡爾賽宮般華美，但奢侈的挑高空間、拱型大窗，一排排的橡木桌，古雅的銅罩枱燈，又經營出一片安詳靜謐的閱讀氛圍。
我尤其喜歡二樓扶欄邊的閱讀架設計，若從書櫃抱下來一本厚重的精裝書，不用捧著等手酸，隨手便可無重量展讀。果真是愛書人的小確幸。
市圖外的布萊恩公園，既是圖書館和繁鬧周遭的緩衝空間，也是音樂會、時裝秀喜用的場所。
圖書和時尚同場加映，真的很紐約。
42街位於曼哈頓中心，西42街和第七大道、百老匯大道交口處，既是跨年狂歡地時報廣場，也是各種音樂劇劇院的集中帶；
42街正中央，東42街1號，便是台灣駐紐約代表處所在地，精華地王，台灣經營對美關係，連辦公地點都這麼講究，確是下了重本。
再往東走，與第五大道交會處便是市圖，續行兩個街區即是中央車站，再過一個街區便是克萊斯勒大樓了。
克萊斯勒大樓裝飾藝術風格強烈的不锈鋼塔尖，創意源自一款汽車的冷卻器蓋子和輪胎，各類遊記已重複編寫，不再贅述。不過，此樓雖非紐約最高，也不是最老(83歲)，我卻能肯定它是紐約最顯著的「背景」，無論白天、黑夜，都非常搶目。
本市玻璃帷幕大樓特多，反射來反射去，很容易形成三稜鏡效果。滯美時，我住進克萊斯勒大樓「很斜的對面」---威斯汀飯店，房間座落在沒有View的位置，根本看不到大馬路，只面側窄巷，竟然也能很清楚的看到克萊斯勒塔尖風光，真是小驚喜。多虧隔鄰帷幕大樓的折射，製造出「借景」的效果。
本樓大門也很有型，塔尖的變型設計，好像彈一首鋼琴組曲，總要來一段變奏，主旋律(塔尖)的音韻，反而更為突出。
晚上此樓也打光，但因塔尖材質及設計獨特，辨識度極高又美，個人感覺比帝國大廈性感多了。旅美期間，從他地走回旅館，遠遠看到克萊斯勒大樓，就有「心頭定」之感。(見篇首照片)
厲害的建築師，其實也是空間規畫的心理醫師吧。
42街東行到底，東河邊上就是聯合國了。門前一大排壯觀的「U-Bike」，還以為撞回了台北。雖然整齊的腳踏車雲集，也有「數大就是美」的效果，但如果這個騎乘點供應的自行車，可以呼應那排萬國旗，會不會更有意思？
雅虎封館，七年情斷，留下最想念的紐約42街，輕輕的告別。＊
沒看百老滙的音樂劇，不算去過紐約；不曾在曼哈頓享用早午餐，也別說你當過紐約客。
早午餐—Brunch，原來不過是賴床的上班族周日晏起，遂將兩餐併一餐的傭懶享受，但是被影集＜慾望城市＞那四個敗家女人，炒成社交時尚，搞得紐約旅遊，也非得Brunch一下不可。
朋友帶路，我們在上周日來到曼哈頓中城西44街開葷。還沒抵達預定餐廳，沿路已是一片Brunch風光。就像台北市忠孝東路四段後巷的火鍋店一樣，這裡的早午餐店也有「集市」，每家都大辣辣地佔用人行道，擺設露天雅座，一眼望去，很有巴黎香榭大道的Fu。
朋友選的這家名店，侍者都穿pink T，他們都是公開出櫃的帥哥，
但餐廳氛圍簡約優雅，女性或者家庭顧客上門，也覺輕鬆自在。
紐約的經典早午餐，必備三元素：1、馬芬蛋糕；2、淡酒；3、Benedcit班尼迪克蛋變化球。
以前從不覺得馬芬蛋糕有什麼好吃，影集＜實習醫生＞(Grey’s Anatomy)那位金髮女配角，情緒一低潮就烤幾盤馬芬蛋糕出氣，對它印象不佳。但這裡的馬芬小巧精緻，體積比一顆鵪鶉蛋大不了多少，試試又何妨？
沒想到入口十分驚喜，表皮略帶酥脆，糕體緊實彈牙，甜度也適中(紐約甜點幾乎都是甜死人不償命)，還有淡淡香氣。原來做得好的馬芬，可以這麼有質感！
平日不愛蛋糕的兒子，一口氣吃了三顆(同桌友人讓食的啦)。
「紐約人的早午餐，喜歡先來一杯淡酒，」朋友說著，主動幫我點了一杯香檳加橙汁的飲料。初飲有點柳橙沙瓦的滋味，再飲後勁發威，臉頰飛紅，一陣眩暈，還不到半杯我就投降了。
主菜有十幾種選擇，如果不吃鬆餅、三明治類，其他都是班尼迪克蛋的加料版。
此蛋基本工法就是三層塔，上層水煮蛋，中層各式餡料，下層馬芬蛋糕。我吃朋友建議的蟹肉餡班尼迪克蛋，
兒子選中層夾醺鮭魚的，女兒則挑加州風的主菜，酪梨+磨菇煎蛋。
我喜歡無論選那一種主菜，只要有蛋，多會搭配Mixed greens(綜合綠色生菜)，一配起來就是親切可人的鄉村風擺盤，把紐約的疏離、混亂，全都拋到店外了。
我這盤Crabcake
benedict，雖是朋友的最愛，風味亦佳，但鹹味稍重，個人覺得兒子點的醺鮭餡班尼迪克蛋更好吃。
紐約Brunch是一項CP值很高的旅遊經驗，即使加上兩成小費，每人均價25-30美金左右(搭船遊港灣、市區觀光不下車巴士，一人都要30美元以上)，重點是以輕食為主，風險低，即使口味各異，也不會踩地雷。另外還可充分領略紐約客的生活興味，十分有意思。
用餐當口，紐約豔陽高照，至少攝氏30度以上，但歐美老外都選沒有空調的前庭(人行道)及後園的開放性座位，亞洲人則偏愛室內雅座。紐約行前，美國同學一再交代，再熱都別撐陽傘，以免貽笑大方，看來果真不假，老美也未免太愛曬了。
我們這家早午餐店名「44 1/2」，挺性格的。它真正的住址是曼哈頓中城西44街626號，和1/2沒有必然關聯，但「1/2」這個數字，在紐約有一種隱性的反骨意味。
曼哈頓格林威治村的貝爾福街(Bedford St.)，有一棟全紐約最狹窄的樓房，硬是加蓋在兩棟樓之間的窄巷中，由於左鄰右舍門牌早已既定，它只能以75又 1/2號為住址。山不在高，有仙則名，這座小樓曾為蜚聲全美的雙性戀女詩人米萊(1892-1950，Edna St. Vincent Millay)居所，她曾有「蠟燭兩頭燒」的名句(My candle burns both ends)，由於崇尚波希米亞式的生活，素來被當成叛逆文人代表；而1/2的門牌，自然瀰漫著心照不宣的自由主義精神。
這家44又1/2性格到連洗手間都沒有任何標識，顧客得自行判斷方位，也不分男女廁，看看那個門外有人等候就是了。但是廁所外又很貼心的擺放十幾張等候座位，裡間則布置和制服同色系的粉紅色鮮花，讓內急也變得優雅。
紐約的早午餐，有氛圍、有型男、有美食，有熱門影集的時尚感，還有耐人尋味的裝潢和店名，「Brunch」一詞，在這裡既是名詞，副詞，也是不折不扣的動詞吧。*
五六月的普羅旺斯，鷹爪豆萌黃燎原，一柱柱花莖向上散發，那種劃破天空的氣勢，有如原野間湧出的春光盛宴。
有一回玩精油抓周，我抽到的一瓶含有鷹爪豆和銀合歡的複方精油。芳療老師解讀，這瓶象徵兒時的傷痕久未修復，雖不傷身，但總隱隱作痛，需要「像朋友陪伴」的精油，慢慢療癒。
這種像塔羅牌占卜的精油遊戲，聽眾很容易自行對號入座。誰的兒時沒有兩三件傷心事啊？
先不較真療癒效力，它的香味的確迷人。以酯類為主要基調的鷹爪豆，被調香師形容是橙花+葡萄的氣味。不論是據稱的療效或香味，直覺都是溫良可人的白雪公主型，所以在普羅旺斯初見「廬山真面目」，還真的嚇到，文雅一點的形容詞是「驚豔」。
沒想到它生長形態竟是如此恣意燎原、自由奔放，很像欣賞一向端莊內斂的梅莉史翠普演出＜媽媽咪呀＞，心想：她怎能演得這般瘋狂有勁？
野地裡聞到的花香，比精油氣味再輕雅一些，即使站在花海間，也像隔著一層薄紗吸嗅。別名西班牙茉莉的鷹爪豆，馨香比起茉莉一點也不遜色，還有一點點「熱情」感----這不是我此地無銀三百兩，因其芳香成份含有微量的酚，所以前調才剛聞到茉莉香，後調感覺有一點熱度。
在普羅旺斯現場植物教學的溫老師提及，取鷹爪豆花瓣製浸泡油，用以按摩，具有愛情油效果---無愛引桃花，失愛復心情。
一聽及愛情用油，女團友都像發了瘋似的辣手摧花，行過之處，秋風掃落葉。所幸野生鷹爪豆滿山遍野，採之不竭。
既是朋友陪伴型精油，也能作為招徠愛情用油，鷹爪豆也太千手觀音了吧？
普羅旺斯歸來後，很認真做了功課。以上二說，雖有誇大，但也非無的放矢。
鷹爪豆芳香成份以酯為主，另含有微量酚、芳香醛、倍半萜烯、辛酸。酯類具溫和香氣、抗痙攣；醛能平撫中樞神經；酚類則可激勵免疫系統；倍伴萜烯具消炎、安撫皮膚功效；辛酸有協同功用，可啟動下視丘、攝食中樞，開眼開胃。
以塔羅牌觀點來演繹以上化學成份，可以理解為：鷹爪豆精油可助人走出「自閉」生活，感受世界的熱度，並產生積極開朗的感覺。簡言之，黑白人生變彩色啦。如此人際互動轉為溫暖和暢，易與愛情結緣，也不算無稽之談。
其實，在旅行的心情上，一大片鮮黃的花海，很容易讓愛侶產生相守相依的情愫。普羅旺斯常見銀髮夫妻在鷹爪豆叢間嬉遊、取景，好一幅「執子之手，與子偕老」的畫面。這時你自然會明白，愛情不是燃燒，而是守護。
不過，比起愛情，鷹爪豆「親密朋友」的特質，更為迷人。
普羅旺斯鷹爪豆產區與薰衣草重疊，花期卻更早，春天就開始冒花芽了。當地蜜蜂都先吸飽鷹爪豆花蜜後，才移往其他地區採蜜，所以普羅旺斯生產的各類花蜜，都有一點鷹爪豆的香氣-----所有蜂蜜的味道都有它，不就是親密朋友嗎？
我在當地試聞過薰衣草蜜，並下手買了歐洲栗花蜜及冷杉蜜，前面兩種，真的都有淡淡的鷹爪豆底韻，冷杉蜜有木香凝結感，較不易判別是否混合了鷹爪豆的香氣。
話說旅法時貪念一起，摘了一堆鷹爪豆花回台。摧花忘情，沒有計算是否來得及利用當地陽光曬乾。泡油前，自以為聰明的用烤箱微烘脫水，接了一通電話沒顧好烤箱，一盤美麗的落英全被我烤焦了。事前已誇下海口要分送朋友愛情油，現在只好低頭當烏龜。
還好，無油但留香。那片大地春光的香氣，常駐在心底的花田了。＊
他正埋頭於建造最接近上帝的聖殿，但這一次，上帝沒有伸出援手。
傑哈德生前為了這座前所未有的人間聖堂，發了瘋一樣拼命。光是兩座塔樓的設計圖，就用罄四公尺半的羊皮紙，朋友問他：是不是忘了自己不會長生不老？
他想設計一座全世界最高的教堂，在當時教堂建築多受羅馬及拜占庭式影響的年代，傑哈德執意引進革命性風格，內觀不受石材的限制，反向利用石隙間的光線，製造飛揚的、細長線條的、既莊嚴又壯麗的效果；外觀則有富麗精工、高聳入雲的尖塔，宛如奮力接近上帝的搏命演出。這種歌德式的、純粹的聖崇，正是傑哈德心目中的天堂藍圖。
這樣一座全新的設計概念，逢人便熱情解說的狂勁，讓純樸的科隆市民，對這位首席建築師，既崇敬，又畏懼，他們開始覺得他必定有神奇的力量，建設中的新教堂，可能正是魔鬼作品。以至於他的深夜墜樓意外，被傳為撒旦惡力之作，也就不足為奇了。
聞名全球的現代科隆作家法蘭克•薛慶(註)，則在七百多年後大膽推測，傑哈德之死，很可能是當年政治鬥爭下的犠牲品。
13世紀的科隆，歐洲工商業重鎮，富商巨賈雲集，以貿易商業長才知名的科隆市民(當然，貴族居多)，為爭取城市自治權，正與當時的「執政主流」科隆大主教，展開一連串的明爭暗鬥。
鬥爭需要緩衝帶，對西方世界來說，抬出上帝當和事佬一定靈。建造一座空前絕後的宏偉教堂，自然是執政與在野兩造的「共願」。
1248年，傑哈德被委聘為科隆大教堂首席建築師，召來一批熟悉新建築風格的石匠團隊。貴族大力捐輸，教堂也發行贖罪券籌募建築資金，與貴族、富商及主教均交好的傑哈德，左右逢源，得以大展長才。
不幸的，所謂共願，在陰錯陽差下，變成了共業。
傑哈德一向堅守中立，不曾參與任何政爭，但他那群貴族好友，在推動政變前夕，惟恐與主教也交好的傑哈德走漏消息，不惜買兇暗殺。
革命很難一次成功，科隆市民直到1288年才取得獨立自治權，大主教遷至波昂。但比起傑哈德留下的未竟偉業，政治相對輕薄。此後再經過六百年努力，科隆教堂方才大致完工。
如今各處修繕、增建工程，依然得見。遊客可從地道入口登塔，感受傑哈德的才華與遠見。
一位石匠出身的建築師，奠定跨時代不朽建築的基礎，肯定是「我的志願」美夢成真版。但死於非命的傑哈德，是否甘心領受如此這般的真實人生？
我無法穿越時光隧道，向傑哈德問個明白，但可以肯定的是，留下那麼偉大的作品，人生也不枉了。
2012年的最後一天子夜，為一年前的格文寫續集，遙想傑哈德，怨自己半生無成，自慚形穢。寒夜孤燈，不勝懊惱。
抬頭瞥向窗外，忽見鄰家猶有未拆卸的聖誕燈飾，在黑夜中明滅，讓我想起一件往事。
小學時代有位弱智男同學，在沒有特教班的年代，每逢段考，自然都是班上的最後一名。小六時，我無意間發現他連自己的名字都寫錯，主動請纓幫他課輔。
這位同學出身養豬戶，課後都要幫家裡餵豬，身上永遠有一股難聞的怪味，師生自然避而遠之。我已經忘了當時為何那麼「勇敢」，願意天天教他功課，但猶記成效不彰，屢屢徒勞無功。教學不得法，兩人還會吵架。但最後雙方協調出終極目標--「考卷上的名字一定要寫對吧？」。
我記得他握筆吃力畫面，記得自己一再忍住捂鼻衝動的心情，也記得他終於寫對名字時，臉上憨厚的傻笑；還記得他畢業考成績首開先例，得到倒數第二名。
小學畢業後再無往來，但聽說他沒再升學，沒幾年還討了一房媳婦。
中三那年，有天放學回家，家人說有人送來一件指名我收件的包裹。打開看，原來是一盒聖誕燈飾，還附了一張小卡片，只署名「林XX」三個字。
我不知表達能力有限的他，經過什麼樣的轉折，才把禮物送到，但我知，這可能是這輩子所收到最難忘懷的禮物。
一顆簡單的、純粹的，青青子衿的暖心。是我的，也是他的。
當我們自以為善心濟世，造福弱眾，被救贖的，其實正是自己。
我們無法預知死亡紀事，傑哈德自然也不能以可能死於非命，來決定是否從事所愛的志業，但投入建設聖殿的過程中，上帝或許早已作功德迴向，給予心靈飽滿的大禮。
自問庸碌半生，無傲人之才，不可能因心嚮往之，突然奮起有為者亦若是的大業。所幸，曾經有一顆溫暖的初心。不論年歲，不計能力，只要願意，就能回溫。
我在科隆教堂沒有得聖殿的許諾，但幸運的，在記憶中抱回暖心，笑看未來。
2013來了。＊
(註：法蘭克•薛慶，處女作《科隆911》以科隆大教堂首席建築師傑哈德之死的1260年代為背景的作品，後以生態小說《群》、《海》，聞名全球。)
每年五、六月間盛開，全賴春風吹又生，不用人栽。
她可以自成一片紅色花海，或者獨秀於石牆。有時在橄欖樹下悠悠一朵纖柔，有時就在碎石子路正中央，無厘頭似的冒出一株豔紅。
虞美人的細緻華美，一點都不像野花。
還是花苞的時候，倒U型垂立的嬌柔，活像芭蕾舞伶下腰的娉婷妙姿。
一旦盛開，四枚花瓣，有如華麗的絲緞，亮澄澄的，在陽光下翩然搖曳，美麗極了。
野花不要採？第一次見到虞美人，很難不受誘惑，花色嬌豔欲滴，摸起來光滑若絲，不據為己有，心癢難耐。想把她一口吞下或加入精力湯也沒問題，只要小心別混入有毒的花心及蒴果就行。這時候你不會羨慕屈原「夕餐秋菊之落英」，因為「日食夏姿之美人」，絕對是南法的風雅啊。
如果上網路爬文，多半會查到「虞美人全株含生物鹼，有毒，誤食會引起中樞神經中毒」云云。虞美人是罌粟科，有毒不假，但花瓣相對安全。根據貓頭鷹出版的《藥用植物圖鑑》，虞美人的花瓣可袪痰，或為酒、藥著色。在普羅旺斯時日，帶團的溫老師是台灣芳草植物界首屈一指的達人，她指出，少量食用花瓣是安全的。我們大概喝了三、四天含有虞美人花瓣為食材的精力湯，還有團員拿來作為糖蜜原料，沒事。
虞美人也是普羅旺斯傳統的童玩。取蒴果、花苞各一，以蒴果為頭，花苞倒插為身，拉出苞衣裡的紅色小花瓣，展開，就成為小人偶美麗的紅裙了。
我承認，抵達普羅旺斯的當口，薰衣草火力尚未全開，不見紫色燎原，所以視覺有充分餘裕，到處「獵色」。初見農莊牆角幾枝漫不經心的紅色虞美人，真的驚豔。
農莊裡花木扶疏，碩大的玫瑰，爬滿石牆的薔薇叢和九重葛，錯落有致的薰衣草棉和義大利永久花，儘管不太有修剪的痕跡，但很明顯可以感受到園丁施肥、灌溉的力道。
可是那幾朵虞美人，長在借宿旅客經常出入的牆緣，身如葇荑卻花色濃豔，分明是無人經營的野種，硬是一副十足十的家花姿態。
李煜、蘇軾、秦觀、晏幾道等，這些知名的古代文人，都填過「虞美人」的好詞，只惜僅為詞牌名，非為詠花而作。虞美人在中國得名源自虞姬，謂美人自刎血流於地而生。此花原產地在歐洲及中東，中文名雖然穿鑿附會，但實在是神形合一的好名字。古人又稱她麗春花、賽牡丹，這些偏名聽起來有些像小三，不記也罷。
自宋以降，文人賞花總愛投射內心的精神價值。愛蓮因其出污泥而不染，敬梅因其凌霜雪而自冷香。那麼虞美人呢？她豔色而柔弱，恐怕不是儒生的理想的原型。
東方虞美人，多半長在家院，可以托付王安石那種「細數落花因坐久」的閒情，卻少了幾分普羅旺斯虞美人的野放氣魄。
《艾克曼的花園》作者寫道：「人類渴望開闊的空間，卻不要荒蕪的風景」。
普羅旺斯虞美人就有這樣的本事，任憑沙礫野地，還是棄石荒田，只要她拋出幾朵媚影，瞬間幻化為亮點。
有虞美人，原野就不會荒蕪。
看似身段柔軟，卻是硬頸精神。虞美人以她自己的方式，穿越亙古，活躍於現代。
其實，美人本無心，是我這旅人太多心了。
停筆，闔眼。在腦海裡回想那日午后與虞美人初相見。
享受她純粹的美，風華就在心底沈澱了。＊
15∘？原來這時候的普羅旺斯，比台北還暖和。
Sault，普羅旺斯小城，薰衣草農產品集散地之一。自南法歸來，一直沒刪去手機裡的各城天氣預報，興致一來就查Sault的氣溫，冥想普羅旺斯。對這一片陽光大地，最強烈的意象竟然不是畫面，而是氣味，一種不屬於薰衣草的馨芬—菩提花的香。
家常庭院、小城行道樹，農村山路的兩旁，到處可見菩提樹。她之於普羅旺斯，有如樟樹之於台北市敦化南路，或如老榕樹之於台灣小鎮的廟口，因為太平凡，以至於少見於遊記。
但是，菩提樹的悠久與從容，讓它在幾百萬年的歷史中，始終不平凡。
普羅旺斯菩提樹，其實不是我們記憶中所熟悉的菩提樹。
如果你自覺已到了需要「凍齡」的年紀，應該都會唱這首舒伯特的名曲：
井旁邊大門前面，有一棵菩提樹；
我曾在樹蔭底下，做過甜夢無數……
一邊唱著，腦海就跟著出現畫面吧？菩提心型的葉子，線條特別優雅，連樹蔭好像都變得有情調了。據傳釋迦牟尼在菩提樹下悟道……呃，暫停，再聯想下去就「誤」道了。
在普羅旺斯，第一次與歐洲菩提樹初相會，心頭「咚~~」了一下。原來舒伯特想的，和我想的，從來不是一樹。
這種俗名為Linden的歐洲菩提，應譯為「椴樹」。東方菩提是桑科植物，歐洲菩提是椴樹科，科屬完全不同。後者十分碩壯，至少都有2、30公尺高，常見的有卅多個品種，多數葉片和東方菩提一樣，略呈心型，但葉緣有明顯的鋸齒狀，花型也不同。歐洲菩提雄蕊多，且具花托苞片。長得像葉子而不是葉子的苞片，在東方植物並不常見。
東西方菩提，完全是兩碼樹，何以Linden仍被譯為菩提？有人猜是當初翻譯舒伯特歌曲的留學生錯譯，傳唱既久，就留下這美麗的錯誤了。
這樣一個粗壯、普遍的大樹，為什麼舒伯特會對它充滿溫柔纖細的情感？
除了「氣味」，我想不出第二個原因。
當微風徐徐，菩提樹芳香分子便忽隱忽現。不濃釅，也沒有長韻，但每每襲來，頓覺心頭安適。那是一種揉和淡雅花香加上沒有土腥味青草香的氣味，深呼吸後，又留下幾絲藥草茶的餘香。
以前，歐洲的母親，喜歡讓孩子在菩提樹下玩耍，它的清雅香芬，讓親子都覺安心。善感的舒伯特，以菩提表達思鄉，也許真正念想的，是媽媽的容顏與氣味吧。
Linden Tree(或稱Tilia或稱Lime)是歐洲及北美常見樹種，加拿大已發現距今四千九百萬年前的菩提葉化石。
這樣一個「天長地久」的植物，在歐洲歷史上，也一直是奇特的存在。
日耳曼神話裡，
Linden象徵聖木，代表正義與和平；庶民生活中，則被巫婆用來當催眠藥。
住在普羅旺斯農莊的那些日子，每天都從早餐桌上抓一大把菩提花葉泡茶，甚至自摘自曬不少菩提花，回台享用。
菩提花茶雖有安定心神之效，但始終不曾因此產生鎮靜、催眠的感覺，若果真為巫婆用藥，恐怕還加上其他配方吧。
歐洲菩提含檞皮黃酮成分，具抗氧化功能；另又具安神效果，嗜香的南法人，當然會充分利用了，除了花茶，還用菩提蒸餾精油、純露，製造花蜜。
菩提在普羅旺斯非常普遍，雖然清雅如自然美的素顏，但既不搶色，也不搶味，何以能取代薰衣草，成為我記憶中的第一位？我一直沒搞懂自己是怎麼回事。
日前到南台灣小旅行，夜遊愛河，在被整理得很舒適的兩岸棧道上散步，頓有移居高雄之想。走著走著，身心愜意，但總覺缺了點什麼。
腦海裡突然想起普羅旺斯的菩提，豁然開朗。
原來，愛河兩岸少了氣味，一種親和、迷人的淡香。
以前夜遊西湖，人群雜沓，其實不那麼浪漫，但湖畔不時飄來怡人的花香，自然形成被薰香籠罩的作用，處熙攘而不覺擁擠。
最美好的記憶，往往伴隨嗅覺的體驗。兒時菜粽的月桃葉香味，走過鄰院的七里香飄來芬芳，一打開祖母五斗櫃就能聞到的木頭香氣……。
城市之美，或有視覺的饗宴，人情的體驗，但氣味呢？它常在你還未曾感知的時候，就已深入臟腑。
我，很想找到台北的氣味，卻始終在嗅尋中。＊
「倖免於難」是命運天平的兩端。
一端是得天獨厚的幸福 ；一端是深沈絕對的原罪。
二次大戰期間，德國第四大城科隆，全市皆毀，唯科隆大教堂雖略受砲彈波及，堪稱倖免於難。
有人慶幸，盟軍識貨，即使在敵營轟炸，也折服於世界文化遺產的珍貴，不忍破壞。
另一派的說法完全相反。科隆大教堂宏偉壯觀，在空中也能輕易辨識，所以盟軍特留它作為標的，教堂周圍炸得十分徹底，使得整個科隆受創更劇。
成也教堂，敗也教堂。好一個匹夫無罪，懷璧其罪啊。
科隆大教堂這塊舉世知名的和氏璧，在17年前就已經讓我魂牽夢縈了。
「七百多年前的建築師，已經想到幾百年後修復問題。」第一次聽聞科隆大教堂，出自新聞名家張繼高先生之口。「他們在建造教堂時，就準備好一批相同的石材存放，備材跟著教堂一起老去，幾十年甚至百年後，需要修復時取出砌裝，牆面石材和備材『同壽』，便不至於產生新舊建材的色差，得以長保教堂外觀的質感。」
張繼高先生，筆名吳心柳，曾任中時、民生報總主筆，以及《音樂與音響》雜誌的創辦人。1995年去世，生前是當年傳媒藝文界，提倡生活品質與精緻文化的第一人。
詩人余光中先生曾說張繼高既世故，又天真。「世故，因為他知道的許多內情我都不知道；天真，因為他在我們這泛民主的時代竟然高唱精緻文化，還顯得無需向大眾道歉。」
年輕朋友應該都不認識張先生了，我則在因緣際會下，在他人生最後一年為肺癌所苦的時候，某次在陪同候診的漫漫時光中，討論一些關於精緻文化的問題。
說「討論」是不精確的，在大師面前，年輕我的，只有受教的份。當天談論的話題大部分都不復記憶，唯獨這件以科隆大教堂為例，證明德國建築工藝精準與遠見的對話，成為心底的石頭。
陰錯陽差，德國總未成行。到科隆教堂朝聖的渴望，漸成為記憶中褪色的掠影。
當你逐年領略了愛琴海小島的旖旎、倫敦建築的帝國遺風，巴黎河岸的人文風華，科隆標籤，似成了淡然的浮水印。
今秋突然接獲法蘭克福出差的指令，距離它僅有一個小時車程的科隆，瞬間還魂。
擠出半天去看教堂，應該可以吧？
很紮實的安排幾天公務行程，懷有小小心計的，留了一天周末給自己。
搭乘一大清早出發的國鐵，科隆，我來了。
前一天還有攝氏12度的春天溫暖，抵達科隆的早上，零度。才十月天，全身穿戴如裹粽。
科隆大教堂在考驗我的忠誠。
初抵科隆，尚未出站，科隆大教堂的巨大身影就如虛擬實境般，佔據所有的視野。我沒想到偉大的世界遺產，緊貼著車站而立。
還不到早上九點，觀光客未至，商店未開，露宿的流浪漢也還在夢中。長存七百六十餘年的偉岸教堂，在藍天下顯得有些失真。一輛橘色工程車，突兀地停在教堂門口，乍見很不協調，卻是從天上到人間的真實證明。
教堂大門尚未開啟，我有充裕的心情和時間，信步一匝，撫觸樸健的壁材，懷想中古時光。
教堂畢竟太老了，儲備的石材肯定不敷使用，一面面立牆的修復痕跡忽隱忽顯，新舊石材拼接，好多地方都像西洋棋的棋盘。
張繼高先生如果此刻與我看到同一個畫面，要怎麼說？
也許他不會再談建築的精緻工藝，只是把他的iPod耳機分一只給我，分享巴哈大鍵琴奏鳴曲的格律與莊嚴吧。(待續)＊
九月中，來到尚未解除限電的東京表參道，原本期待的浪漫之夜，星火寥落，街燈亮一盞、熄一盞，黯淡。地面層市招，應景秀出彩光，就像首圖在GYRE一樓的寶格麗名店，勉強可以想像昔日光景。
安藤忠雄在此地的代表作---同潤館青山公寓，外觀，LED全體冬眠；入內，遊人三兩，撐不出表參道Hill的氣勢。
失望。
走出同潤會館後，信步彎進小巷亂逛，忽見小洋房前暖光數點，勾引我追尋異國奇情的渴望。啊？原以為是風格咖啡廳或雜貨小店，竟然是髮廊。
左一間，右一間，表參道、南青山的髮廊真是多，妙的是，修容顧客，總是男多於女。
難怪走在表參道的型男，特別時尚，普遍看去，即使穿得簡潔休閒，模樣兒都不輸木村拓哉。
如果不是限電，這些小家碧玉的微光，肯定被時尚名店及大師級的建築淹沒了。
雅店小院，花木扶疏，暖光浮影，一脈小資情調。
好奇拍下門口的價目表，整一顆頭，索價6000-10000日圓，行情不算離諎。
尤其在這麼有FU的地方美髮，被煥新的不只是容顏，還有疲憊的心吧。
限電的表參道，敗也燈光，成也燈光。＊
上周接到總管理處的簡訊，老闆請大家預留周二晚時間，與某政府單位高官晚宴。
本來以為只是一場應酬，反正一周五晚，四天有飯局，也不差這頓啊。當天匆匆結束最後一場會議，趕著開車上路，好不容易停好車，蹬著高跟靴子到處對地址，終於在市府捷運站附近的小巷裡找到了目的地。
「怎麼約在這麼不起眼的小店啊？！」站在「宋廚菜館」門外，心裡還直犯嘀咕。
等及落座，滿席你一言我一語的，方知自己中了樂透彩，莫名其妙插隊上座，沒有預約就吃上了別人排隊半年才能等到的美食----宋廚烤鴨。
更勁爆的是，本來以為是應酬對象的公務官員，其實是我們賴上人家吃烤鴨的主人。
姑且稱對方為R先生好了。R工作單位的同事酷愛烤鴨，尤愛宋廚一味。乾脆包下餐廳一整年的包廂，每月一天，固定聚餐。
有天，我的同事S大哥嚷著：「好想吃宋廚烤鴨喔，可是怎麼訂也訂不到！」正巧被路過C大哥聽到了，他靈機一動，找上了大學時代的學長R先生，請他協調，讓出宋廚一晚。
R是不喜歡出頭的美食專家，很會點菜，尤其是菜單上看不見的私房菜，於是打蛇隨棍上，C再央學長好人做到家，當天陪飯。C找S大哥，S大哥找BOSS，BOSS又欽點了幾位陪客。本小女平日乖巧，就這樣上榜了。
宋廚菜館原名全聚德，因為大陸全聚德登台，才改成現在的名字，專做道地北平菜。果然有天子腳下的作派，烤鴨一出場，老師傅現場席邊片鴨，非常有吸睛的效果。
才兩三分鐘就片好一隻全鴨，高手級的老師傅，技術好得沒話說。
R先生發話了，吃宋廚烤鴨，荷葉餅皮要夾一片皮一片肉，再加大葱、沾甜麵醬。通常烤鴨我只吃脆皮部分，但美食專家開示，無論如何，第一塊鴨餅總得照本宣科。
鴨皮就不用說了，比起北京胡同口味的利群烤鴨或者便宜坊，一點也不遜色（對不起，北京全聚德是觀光客吃的烤鴨，不是老饕級，因此不在評比之內），爽脆不油膩，還有一股淡淡的果香；重要的是鴨肉，老師傅片得很薄，軟嫩不澀，和著餅皮一口咬下，脆、嫩、香、甜、彈牙，口感層次豐富，真不是蓋的。
我連吃了三份鴨餅，進新公司四個月，增重三公斤，其來有自。
宋廚的菜色不重視擺盤，每菜一上席，看甚不出色，但口感道道精練。松柏常青、兩張皮（拌涼粉）、鍋塌豆腐、椒麻管脡（涼拌豬心血管）、炸肉丸子等，都是部落客常介紹的菜色，這裡就省一點口水，不再贅言，只貼老饕R先生特別推薦的主廚拿手菜。
我很喜歡這道「糟溜魚片」，酒釀煮鯛魚片，口感很清爽，酒釀的甜可提味卻不搶味，
誰說燒魚必得薑？
這道砂鍋敖魚賣相奇差，一團濡溼的褐色，分不清鍋中物，如不是R先生一再勸進，
我還真沒下箸的勇氣（但後來連吃了兩小碗）。主廚把蘿蔔切長條，與鯽魚（老實說我不知是什麼魚）共熬到軟爛，魚鮮全被蘿蔔吸飽，滋味十足。
有道「魚羊雙鮮湯」，賣相也不怎樣（對不起，沒拍到，反正一鍋看起來黑黝黝湯），尤其我最怕羊羶，一聽到羊肉，避而遠之。可是「鮮」字本由魚羊合體來，這麼一道具有古文明色彩的古典菜，遠能與彭祖、漢高祖劉邦牽拖（谷歌一下，就有很多典故），近則有R先生說讚，閉著眼睛也要喝上一口。
但，我喝了三口。
三口，的確很少，但我是不敢吃羊的，三口，已經很給它上臉了。
鯽魚（這道我肯定魚的種類）＋羊腩片，共譜一鍋高湯，濃香無油，也完全沒有羶味，奇了。回家爬文，才知通常這種古菜都有主廚私房的中藥調味，如桂皮、八角之類的，以最溫和的方式去羶，高。
值得一提的是，宋廚除了烤鴨，還有一道「韮菜盒子」，也是需要預定的菜色。
韮菜盒子？好像菜市場路邊攤的小點心。宋廚的這道小點別出心裁，做成迷你型，外觀大小如葡式蛋塔，一口咬下，餅皮份量與韮菜對稱，菜香＋餅香，很特別，也比一般扇型的韮菜盒子少油。
酒酣耳熱，即將散席之際，R先生和C大哥決定再演出安可曲。
走出包廂去找主廚商量，請他重新添爐，燒一道菜單上不會出現的，很簡單也很麻煩的----「溜黃菜」。
簡單，是因為材料就是油、蛋黃、荸薺碎丁三種；
麻煩，則是食材蒐集過程費事。
剛才吃烤鴨不是說一點也不油膩嗎？油瀝掉了，但鴨油太香，總要留一點來入菜。
烤鴨如是掛爐烹調，滴下來的鴨油，就可作為溜黃菜的食材。
蛋黃打成泡沫，滴入燒熱的鴨油，拌上荸薺丁末即成。
烤鴨本來就有多吃，炒鴨架子、銀芽鴨絲、酸菜粉絲鴨湯都不稀奇了，這道也是烤鴨多吃其一的溜黃菜，還真是首回嚐鮮。
「這菜別的地方吃不到，非常好吃，但只能吃一口。」愛勸菜的R先生一反前態，就怕我的同事們擋不住濃釅滋味的誘惑，特別叮嚀大家控制口慾，惟恐高油、高膽固醇成為美食後遺症。
我特別仔細觀察，發現第一口之後，幾乎沒有人例外，都再下了第二匙……
鴨油蛋黃，引出香濃的奶味，卻無一絲奶腥，入口即溶，當你以為滿口既稠且滑溜的香味，入喉後馬上消失無蹤，猛不防咬到一丁點帶著奶香的爽脆荸薺，帶來黃菜的餘韻。
究竟是誰發明這種超美味卻不能多吃的佳餚啊，可惡！
主廚只用巴掌大的透明小碟盛菜，控制最小出菜量，恐怕也是為了饕客的健康著想。
真是一晚難忘的「美味關係」啊。＊
最近帶桃花，人緣特好，莫名其妙收到一堆來自朋友的新年賀禮。
收禮，開心；收到好禮，更窩心。
禮物大小不在財力表現，
有創意，足感心。
證明一：
發發發麻將禮盒
不會打麻將卻收到麻將禮盒？
打開卷軸，拜讀說明，才知是普洱迷你茶磚。
朋友託快遞把禮盒寄來辦公室，當我打開包裝時，
因好奇而湊過來看熱鬧的同事愈來愈來多，
眼中滿是欣羨，我只好開放意者自取，瞬間被蒐贈一空。
忙亂中趕快留下一個「發」送老公，這兩天他都揣在外套口袋裡「自摸」，
說是沾財氣，捨不得拆開來泡茶。
問朋友那裡買來這有趣的玩意兒？
「啥？買不到啦！」朋友說這是完全量身訂作款：
茶葉從雲南帶回來，印刷在大陸製作，分裝則在台灣完成。
這位朋友是忘年交，大學剛畢業，在民代競選期間幫政治人物做網站，半年內海撈500萬。
隨後創業，在兩岸三地接單經營貿易、會展，做得風生水起。
設計麻將禮盒的她，今年還不到而立。後生果真可畏。
證明二：
袖珍綜合菓品小包
哈日同事年前休假，到京阪神小旅行，回來後全辦公室發送小禮物。
哇噢，超卡娃伊的，我也去過日本多次，怎麼從來沒看過這種小包裝的綜合包？
呃，後來我被譏笑為城市鄉巴佬，我再去一百次也找不到這種糖果小袋。
聰明的她買了幾大包不同的米菓及糖果，返台後再以自備透明小袋分裝、重新組合。
花費不多卻創意十足，讚！
這位可愛的哈日族，也是廿多歲年輕人。
我只能說：青春無價，創意萬歲！
謹祝
各位格友──新春順心，大吉大利！
文字工作有兩種，一種活化心智，一種凋萎靈魂。
昏天暗地，為客戶寫完一套政府輔導案報告後，身心像五臟被掏空的乾屍。
文字無罪，只是審核人心態可議，花在挑剔格式的勁道，遠大於對文件內涵的要求：當官僚自以為一切都是為了防弊，會不會正好落入僵化的陷阱？
還好以後不再接這種案子了，但這幾天來的乾涸總得有出路。
胸有塊壘，不吐不快。
我要寫廁所。請格友忍耐。
住在鬧區，方圓十分鐘步程內有五家百貨公司。競爭激烈，每家都想搞經營差異化。其中前第一夫人最愛的微風廣場，想到奢華廁所的點子。宣傳力道夠，好幾次經過都大排長籠。
人滿為患時，肯定無法感受高級廁所的品質，我特地挑人潮稀少時段「體驗」。
一樓的新廁所，水晶燈廊道，有fu。產生期待感。
待見號稱六星級洗手間的廬山真面目──咦？怎麼這麼小啊？（見篇首照片）
巴洛克式沙發緊鄰廁所門，與洗手檯也僅有兩步之遙。侷促感讓人很難安坐沙發「等尿尿」，但一直有妙齡小姐勇於嘗試，佩服。
拍照當天，清潔人員把拖把擺在宮廷鏡面旁，進進出出打掃，視覺上真的很衝突。
馬桶間很狹小，除了衛生紙竟然沒提供座紙，讓我很訝異，與裝潢等級大大不相稱。
空間坪數與管理流程都不對，超級失望。
B1還有一間豪華版洗手間。
洗手間內竟然有螢幕可以看服裝秀，點子很有創意。
但我進出過三次，除了一位小朋友，很少有人真的停下來觀賞。人潮川流的小廁所裡，駐留看秀，很怪異。
這張卯釘銀面沙發，是網路照片的人氣榜。位於洗手檯與入廁間的轉角，不直接面對馬桶，位置還算合理，我常看到推著娃娃車的年輕媽媽使用。
不過，整體問題和一樓廁所一樣，坪數過小，撐不起五星級的體驗格局。
女性如廁，到底重視什麼呢？
一怕髒，維持乾淨這點，各家百貨都做得不錯。
二怕小，有時一關上廁所門，裙角、褲腳一不小心就會碰上馬桶，很噁心。
三怕沒地方掛包擺東西。其實置物小平台比掛勾還重要。這點微風B1總算有做到。
四怕自己的手碰到別人的手。
微風B1洗手枱位置的補粧區，設計原意不壞，但一坐下來，背後幾乎貼牆了。若有人要經過通道,而美女正在畫口紅,一不小心，呃, 有機會畫成小丑.
我觀察到大部分美女都是站著快速補粧一下，沒人安適坐下來。
五星級，應是指體驗上的感受，而不只是視覺的奢華。與其做不到真正的五星，不如走溫馨版路線，反較易引起共鳴。
我欣賞京站百貨的廁所。
B1少淑女裝區，洗手間走樸實的綠色路線，一人一鏡，輕鬆理粧容。
洗手間區附設少女變裝區，
此地位於五鐵共構的交通要津，青春美少女一放學經過這裡，換下制服，開心逛街。變裝間裡還有吹風機（箭頭處）、梳子、贈品式小化粧用品道具。
我並不是贊成女學生一放學就來百貨公司換裝敗家，但這裡的經營者，緊貼少女的心意規畫公共設施，這才是真的以客為尊。
會讓我想念的廁所，是一個遠在埔里的農家茅房。
話題先轉一下。
有天，在中山北路一家文創小店品嚐奉茶，第一口就讓我愣住了：「哇噢，好乾淨的味道！」
茶，有甘，有澀，有醇，有香，有苦，有甜，但我卻感到「乾淨」？
事實證明我的味蕾敏銳。
尋味究竟，方知這是921震災農民轉作的「台灣森林紅茶」──有機、手採、一心二葉。
一股衝動下，南下埔里，親訪茶園，看到一個可愛的鄉下茅房。
種植森林紅茶的葉金龍夫婦，是超級有機職人。
種茶不下農藥，蟲來了，號召鄰工手動抓蟲。
抓到累爆，多數茶株嫩葉仍被蟲輩先馳得點，平均每茶株產量只有同鄉另一塊下藥茶園的五分之一。
天公疼憨人，有些被蟲啃的茶株，只要沒傷到茶心，烘焙後竟然含有天然蜜香，宛若清風中的東方美人茶。不過，這等美事也不是年年有，多數時候都要認栽。
已近古稀的葉媽媽，長得像廣告中的開喜婆婆，僅管農事辛苦，依然笑口常開，童心未泯，怪主意特別多。
葉家茶葉工作坊外，在通往廁所的小徑入口，由葉婆婆親自設計，掛上「急急站」路標，與鐵道支道集集諧音，又暗含內急之意，見者無不莞爾。
整座茅房也完全是廢料展秀場。
外牆是漂流木，圍欄是工程電纜廢棄軸輪，男用小便池由舊瓦甕改造。
造訪時正逢夏至，茅房外，葉婆婆夫婦親手培養的花池，荷葉田田，花容正茂，僅管茅房造型很「台」，卻因此成就絕對獨一無二的鄉野風雅。
陶淵明若有知，或也願意采菊東籬下的隱居所，搭配這麼一座雅趣的茅房吧。＊
好飲茶。
工作、生活，不自覺的廣結茶緣。
台南出差，遇到一位很有意思的茶業老闆。
泡茶對飲，主人枱前自有案頭山水。
一抹來自故鄉澎湖的海砂；
一塊朋友遠行歸贈的沙漠大戈壁石；
還有一片台灣梨山的頁岩，
有茶時，便做茶海棲身座墊，
無茶時，還歸頁岩本來面目。
以茶作引，小天下。
對談投緣，
主人起身，邀約觀展。步行三分鐘，就是吳園藝文中心。
有170多年歷史的吳園，原為南台吳姓鹽商家族物產，與台北板橋林家花園齊名。
日據時代日人好借名園集會宴客，最後將其改為公會堂。現則為地方藝文展演場所。
主人帶我看「時光舞台上的茶戲」展覽，十位南台灣的文創工作者，有室內設計師、花藝老師、劇場工作者、書店經營者，茶行老闆，還有音樂家及廣告人，各以何健生木茶器，以及環保蜂巢紙為基本媒介，布置自己心目中的茶席。
拱柱式的迷你展廳，以何老師的木茶器為中軸，不同創作者的茶席，沿著中軸相對。
許是建築老舊，而氛圍古雅，瞬間彷佛重現南宋時代，朱熹、張栻岳麓書院會講的景況，只不過古人以名學者會講，今以文創茶席代言。
下面這組作品在蜂巢紙板上，平鋪四塊地磚，石材的質感及色差，烘托茶席的質樸，壁面由盆栽的藤蔓延展，自然借景，便是畫。
下圖望景生義，不用猜便知這是書店老闆的作品。
茶几架在歷代史書鋪就的地面上，紅塵興替，皆是過往；但以古為縱軸、為基石，人生茶席，才見深度。
中外名著在茶席背後隨興堆就，東西融會的橫軸則是現代人生。
有歷史為通道，人生才不會飄浮；藉東西交流再創新，眼界才有新境。
音樂家布置的茶席，溝通語彙稍微複雜點。
以普魯斯特名著《追憶似水年華》為創作靈感，有布展者留歐學藝的美麗又神秘的回憶，
有童年的真趣，也有對歲月痕跡的驚悸。
布展者的企圖心太恢宏，觀展人不容易在短時間內消化。我唯一找到與茶引有關的演出，是玻璃球內的懸吊式茶包，滴下大它好幾倍巨大的水滴，水滴中卻又包覆著天使的身容。
哈哈，看不懂吧？這真的夠普魯斯特，不斷顛覆慣性想像及思考的挑戰。
我一向認為影像、音樂及空間藝術工作者，比文字工作者幸福太多，音樂、繪畫、空間，都可透過當下面對面的交會，讓創作者與接受者產生共鳴。
文字工作要做到這點，相對困難。或辭不達意，或枝節贅言阻隔想像。但對普魯斯特來說，完全不是問題，甚至輕易超越影音創作的表現，難怪崇拜者歷久不衰。
大膽挑選玫瑰色茶盤，卻又將茶席布置的如此簡單清雅，觀展者一定猜不到，布展人其實是花藝老師。
她原本儘可把花藝搬上檯面，在素樸的茶席中，肯定豔冠群芳。可是這麼下手，就完全沒有容人空間了。
她不希望以討喜的鮮花獨秀，可是也不能被群雄淹沒。
左右兩席，一個是書堆成就的茶席，一個是想把普魯斯特發揮到極致的音樂人企圖心，如果這組也布置得很堂皇，有可能搶戲，也可能變成完全沒戲。
布展人想到“放空”的巧思，讓透明茶具展現空靈感，卻以最顯色的茶盤成為亮點，好聰明的腦袋。
原子小金剛都可以上場，布展人是充滿童心的劇場工作者，這組茶席，本身就是兒時童真。當然，那個公仔也不小心透露了創作者的年齡，呵呵。
這組是全場最幽默的演出。廣告工作者的作品，不用多言，馬上明白布展人在說「現泡的最好」。
不過，他也沒有貶抑包裝飲料的意圖，雖在品茶層金字塔級的最下端，卻是最大的市場力量。
學佛人愛禪風，茶席自然滿溢禪意。
禪，本來應空，但意在，卻覺飽滿。
觀眾因作品橫生想像，可能是創作人最期待的互動吧。＊
時光舞台上的茶戲：2010/8/21(六)～9/5(日) PM: 2:00 ～ 6:00
地點：吳園，公會堂。台南市民權路二段30號(舊社教館)B1
主辦：古都保存再生文教基金會
協辦：中華茶藝聯合促進會(台南會)
屏東牡丹鄉，水上草原。
野薑花交錯的沼澤溼地，傳說是排灣部落的祖靈原鄉。
踏行草浪之前，由原住民嚮導先舉行敬告及感謝祖靈儀式，才讓我們這些城市鄉巴佬循序進入。
同學的嬌女活潑好動，一刻也不得閒，走到那裡，必然跑在父母前面活蹦亂跳。踏上溼滑的沼澤地後，
立即一反常態，乖乖的、緊緊的，握住爸爸安全的大手，亦步亦趨的跟在後面。
爸爸滿腳爛泥，嘴角卻不斷顯露出滿足的微笑。*
